Schon seit Anfang 2014 (Mauretanien) hatte ich keinen neuen Länderpunkt in der arabischen Welt mehr gemacht. Nun ergab es sich im September mal in eine andere Ecke als Nordafrika zu fahren: in den berühmt berüchtigten Nahen Osten, wobei Jordanien zu Unrecht berüchtigt ist. Bei Libanon sieht es da schon anders aus. Wir reisten trotzdem erstmal in den Zwergstaat mit den Zedern, der das einzige arabische Land ist, dessen Landesfläche 0% Wüste aufweist (es gibt nur verschiedene Formen der Berg- und Küstenlandschaft und Weideland; keine Wüsten oder Halbwüsten – und auch keine Kamele) und dann weiter in das zu mehr als 80% aus Wüste und Halbwüste bestehende Königreich zwischen Syrien und Saudi-Arabien, Irak und Israel sowie Palästina.
Die Ansetzungen waren in Jordanien über Internet- und Facebookseiten von den einheimischen Verbänden erstaunlich pünktlich da und auch sehr zuverlässig – nicht schlechter als in Deutschland, wenn auch natürlich aufgrund der viel geringeren Einwohnerzahl nicht so viele Spiele stattfinden und außer Fußball und Basketball alles als Randsport bezeichnet werden muss, über den man nicht immer rechtzeitig auf Facebookseiten und Zeitungswebauftritten erfährt. Libanon war etwas weniger gut organisiert, aber über Facebook und Co. auch gut zu finden. Im Libanon ist die Randsportszene auch noch bunter, was man im Gegensatz zu Jordanien, wo fast alle Webauftritte nur Arabisch sind, auf dem englisch-libanesischen „sports-961.com“ auch als ein nur des Englischen mächtiger Groundhopper mitbekommt.
Vor der Feinplanung stand die Grobplanung an und das leidige Thema der Flugbuchung. Wir mussten die Flüge von Jordanien zurück nach Deutschland von einem anderen Computer buchen, da uns die Griechenschweine von Aegean Airlines abzocken wollten. Auf einem anderen Computer, der keine Cookies vom Flug Berlin-Athen-Beirut hatte, waren die Tickets urplötzlich 100€ billiger als nach Buchung des Fluges nach Beirut und des Weiterfluges von dort nach Amman mit der Royal Jordanian, die auch unlautere Geschäfte macht: in der Zeit, als man als Libanese normalerweise preisgünstig mit dem Auto via Syrien nach Jordanien einreiste und umgekehrt (Beirut nach Amman; reine Fahrt 4-5 Stunden, mit Grenzwartezeiten bis zu 12 Stunden, aber immer günstiger als Fliegen), waren die Flugtickets deutlich preisgünstiger als heutzutage. Unter aller Sau auch die Buchung der Mietwagen. Bei Hertz Libanon waren Preis und Konditionen noch OK, aber in Jordanien gibt es wohl unheimlich viele unseriöse Lizenznehmer: bei Hertz ein völlig überhöhter Preis, sodass wir zum ersten Mal seit Jahren wieder auf Avis zurückgriffen,
die nur 65% des Preises von Hertz verlangten. Schlecht war dann aber auch dort das unübersichtliche Buchungsportal: soll mal einer die Anmietstationen „Flughafen Amman“ und „Amman Flughafen“ auseinanderhalten! Korrekt wären „Marka Airport“ (nur regionale Verbindungen) und „Queen Alia International Airport“ (die Station brauchten wir, wie auch 99% der anderen ausländischen Touristen: und trotzdem ist die Station an zweiter Stelle erst aufgeführt und so unklar bezeichnet, dass man meinen muss, AVIS will die Kunden fälschlich nach Marka schicken, um noch irgendwelche Gebühren einzustreichen). Im Übrigen war der KIA von AVIS auch ziemlich schlecht, der Hyundai von Hertz war ganz gut.
Wir hatten uns auf den Abflugort Berlin geeinigt, wo von Tegel aus der Vogel der Aegean Airlines nach Athen und nach 4 Stunden Umsteigezeit ein anderer Vogel nach Beirut abhob. Um von Rostock nach Berlin zu kommen, muss man mit einer ordentlichen Zugverbindung und dem mittlerweile sehr teuren „Quer-durchs-Land-Ticket“ (2 Personen ca. 52€) via Schwerin bis zum Bahnhof Jungfernheide, von wo aus ein beschissener Shuttlebus für 1,60€ p.P. genommen werden muss. Und dann ist der Flughafen in Tegel überall zu eng, hat kaum Sitzgelegenheiten etc. Was ein Drecksflughafen! Auch Athen ist nicht unbedingt ein preisgekrönter Top-Flughafen, aber allemal besser und die Aegean Air machte auch insgesamt einen guten Eindruck: pünktlich, die übliche aufgesetzte aber sympathische Freundlichkeit der Griechen, halbwegs ordentliches Essen. Aber insgesamt war man wirklich ewig unterwegs um im nur 2.900km Flugstrecke entfernten Beirut gegen 2 Uhr morgens anzukommen...
Irgendwie sind wir aber auch trotz idiotischer Flugzeiten doch gut angekommen – nach Jordanien ist ja die Flugverbindung nicht so blöd gemacht – sodass nun nur noch Libyen, Ägypten, Sudan, Jemen, Bahrain, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien, Palästina und Irak bei den arabischen Länderpunkten fehlen. Die andere Hälfte habe ich schon...
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Das Spiel zwischen Libanon und Südkorea war erst flott von beiden Seiten, aber Libanon war von Anfang an in allen Belangen unterlegen. Dann handelten sie sich einen dummen Elfmeter ein, der vom koreanischen Stürmer souverän ins Eck geschossen wurde. Kurz darauf nach Abwehrchaos ein Eigentor zum 0:2. So ging es in die Pause. Libanon bekam dann gar nichts mehr hin und der Totalausfall Roda Antar (mittlerweile in China, vorher 1.FC Köln, SC Freiburg u.a.) wurde endlich ausgewechselt. Da Libanon aber nicht einen einzigen Spieler von auch nur annähernd Weltformat hat, fiel das 0:3 nach einem Abwehr- und Torwartfehler. Danach hatte auch der Libanon mal gute Torszenen, zeigte sich aber völlig unfähig. Eine 0:3 Niederlage und genauso schlecht gespielt wie beim letzten Mal als ich die gesehen habe (2010 in Syrien).
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Über spektakuläre aber ganz gute Bergstraßen fuhren wir zum angenehmeren Klima auf 1.000, 1.200 und am Ende gar über 2.000m hoch. In etwa 1.500m Höhe liegt ein sehr sehenswertes Dorf, Kfar Debyan (Hirschweiler): dort gibt es tolle Felsformationen, die nadelartig aus der teils grünen, teils kargen Kalksteinlandschaft herausstehen, Skilifte und dazugehörige Ferienhäuser die jetzt natürlich ausgestorben waren, eine natürliche Brücke (eine Felsformation die in Brückenform über ein eingekerbtes Tal gespannt ist) und v.a. die Ruinen von Faqra, die in die Felslandschaft eingepasst sind. Nur 1,50€ Eintritt für den unteren Teil mit seinen ansehnlichen Tempelruinen, freier Eintritt im oberen Teil, wo ein gut besteigbarer Wachturm, ein weiterer Tempel und ein verzierter Altar stehen. Alles aus hellenistischer Zeit.
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Wir fuhren rechtzeitig wieder nach Zgharta zurück um endlich das erste Spiel im Libanon zu sehen: Länderpunkt mit einem Erstligastadion aber keinem Erstligaspiel. Im direkt an Tripolis angrenzenden und ebenfalls noch mit einer Reisewarnung belegten Zgharta steht ein sehenswertes Stadion. Im ganzen Landkreis Zgharta (Qadaa Zgharta) leben kaum 100.000 Menschen auf einer Fläche von kaum mehr als 180qkm, die sehr gebirgig und trotzdem recht dicht besiedelt ist. Daher gibt es dort auch kaum Sportanlagen in Normgröße. Die größte und beste Anlage überhaupt, die am Rande von Zgharta in Mardachiyeh liegt, sieht daher bis zu 8 Spiele pro Tag auf dem Kunstrasen. Da die beste Mannschaft aus der Ecke, der professionelle Erstligist Salam Zgharta ist, hat das Stadion auch eine gute Tribüne mit bis zu 26 Reihen roter, schwarzer, grüner und gelber Schalensitze. Die Sitztribüne ist in vier Sektoren geteilt: je ein durchgängiger rechts und links der Mitte, die Mitte wiederum in eine Ober- und Untertribüne geteilt, wobei oben gepolsterte Sitze mit Lehnen unterhalb eines Sprecherturms und spektakulärer Presseplätze – Art Schulbänke auf einem Gerüst – warten. Von allen Plätzen hat man einen schönen Blick in die Berglandschaft des Nordlibanon.
Nach der Pokal- und Medaillenübergabe an die siegreiche Truppe des 2000er-/2001er-Jahrgangs fand eine Partie des Bezirkspokals der Männer statt, die uns eigentlich interessierte. In der 1. Runde, die in Gruppenform ausgetragen wird und in der erstmal nur Teams aus der 5. und untersten Spielklasse, der Kreis- und Gemeindeligen, antreten, absolvieren die Teams zwei bis drei Spiele pro Woche, weswegen die Spielzeit nur sehr gewöhnungsbedürftige 65 Minuten beträgt.
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Weiter ging es an Zahleh vorbei nach Kifraya und von dort eine abenteuerliche Serpentinenstraße mit tollem Blick in die Beqaa-Ebene nach Ech-Chouf hoch. Dort stehen in schöner Berglandschaft einige Zedern und andere Nadelbäume herum. Der libanesische Nationalbaum unterliegt in dieser Ecke natürlich besonderem Schutz. Weiter ging es über enge Bergstraßen und eine etwas breitere auf die völlig überlastete, mehrspurige, aber sehr schlechte Straße nach Beirut. Am Rande stehen immer wieder Ruinen der stillgelegten Eisenbahn.
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Wir fuhren bis Sur (Tyre, Tyros) durch. Zwei Mal wurden wir von schwer bewaffneten Polizeikontrollen angehalten und freundlich kurz ausgefragt, zwei Mal verfuhren wir uns auch, da die Beschilderung im Libanon unter aller Sau ist (dass die Schilder meist nur Arabisch sind ist mir egal, aber wenn es keine gibt oder die Gangster von der Hisbollah oder Amal-Bewegung selbige mit Wahlplakaten zugehängt haben, kann ich auch keine lesen) wobei das Land das dichteste Straßennetz im Nahen Osten hat. In Sur parkten wir uns an die Corniche in die Nähe des Leuchtturms und pennten noch – völlig ungestört, obwohl immer wieder Leute vorbeigingen: Libanesen sind halt offensichtlich ein ganz anderes Volk als Marokkaner, bei denen man keine 5 Minuten alleine irgendwo sitzen kann, ohne dass der „Missjöh“ mal was kaufen/ gucken/ machen soll – bis es richtig hell und das Wetter ekelhaft schwül geworden war. Die Stadt Sur selbst ist nicht unbedingt schön, aber die römischen und byzantinischen Ruinen in den Ortsteilen al-Mina und al-Bass sind sehr sehenswert. OK, Mina finde ich etwas überschätzt, sodass wir nur von außen schauten, da man die gesamte Anlage mit Säulenstraßen und Grundmauern gut einsehen kann. Aber Bass ist richtig sehenswert und lohnt sich für die rund 3€ Eintritt: ein riesiges Hippodrom mit teilweise noch erhaltenen bzw. rekonstruierten Tribünen, eine lange gepflasterte Säulenstraße, viele kleine Nebengebäude, Grundmauern, Torbögen, einzelne Mosaike und extrem viele (oft verzierte) Steinsarkophage. Das einzig erschreckende: wir waren von 8.15 bis 9.30 (geöffnet wurde 8h) die einzigen Touristen. Freilich hat das seine Vorteile: kein Change, kein Taxi, kein Guide – aber für die mit Herzblut bei der Sache stehenden Verantwortlichen ist das zum Kotzen, dass in den Libanon nach einem Zwischenhoch trotz nun diverser Visumslockerungen (die aber beim Auswärtigen Amt z.B. oft gar nicht aktuell erwähnt sind) kaum Touristen reisen!
Noch auffälliger waren in den Bezirken Jenoub, Nabatieh und Beqaa, dass hier die Hisbollah („Partei Gottes“, von Gegnern auch als Hisbashshaitan: Partei des Teufels) bezeichnet ohne Ende Banner und Plakate ganz offiziell aufhängt: Märtyrer im Kampf um Jerusalem, Gotteslob und religiöse Formeln für Ali, Maschinengewehr-Standbilder, Porträts von Nasrallah/ Khomenei/ Assad Junior und Senior oder auch ein riesiges Metallbanner „Israel wird fallen“... Auch anderes asoziales Pack ist sehr präsent: die Amal-Bewegung, eine konservativ-schiitische Partei mit pseudo-kommunistischen Ideen und gefährlichem militantem Arm, und die Nationalsozialistische Partei Syriens hat auch (v.a. in Nabatiyeh und Mashgharah) einige Flaggen [Link: Wikipediafoto] aufgehängt.
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